Pavasario-vasaros vyrų mados savaičių 2013 apžvalga

LONDONAS

Nežinia ar deimantinis karalienės jubiliejus, ar artėjančios olimpinės žaidynės, tačiau Londonas turi naują mados savaitę skirtą išskirtinai vyrams. Britų dizaineriams, kuriantiems madą vyrams, nebereikės savo kolekcijų demonstruoti apytuštėms salėms, nes visi mados žurnalistai išvyko į Milano mados savaitę. Nors pirmoji mados savaitė negalėjo pasigirti garsiais vardais, tačiau tikrai pasižymėjo ir išsiskyrė ekstravagancija, naujomis idėjomis bei jaunatviškumu. Iš esmės maištaujantis Londonas neparodė nieko naujo. Dizaineriai pristatę savo modelius buvo įkvėpti gatvės mados, vis dar sėkmingai karaliaujančių aštuntojo ir devintojo dešimtmečių.

Jonathan Saunders, Christopher Shannon, James Long, E.Tautz, Topman design pristatė dėvimus, tačiau orientuotus į jaunąjį pirkėją drabužius. Didžioji dalis kolekcijų išsiskyrė tradiciniu siuvimu, tokiu neatsiejamu nuo britų kultūros. Kostiumai buvo idealiai prigludę, siluetai klasikiniai, audinių raštai tradiciniai. Visą efektą kūrė spalvos ir drabužių ilgiai. Šortų (kurie jau po truputį pradeda įgrysti) ir švarkų deriniai (James Long, Topman design, Margaret Howel) priminė dvidešimtojo amžiaus vidurio mokyklines uniformas ir gal kiek per daug panašėjo į Thom Browne modelius.

Londono kultūrinis daugialypiškumas atsiskleidė Christopher Shannon kolekcijoje, kurioje etniniai motyvai transformavo įprasto kostiumo vaizdą. Kostiumus, kelnes ir marškinius puošė Pietų Amerikos tradicines antklodes primenantys raštai ir kutai.

Christopher Shannon

Londono kūrėjai tikrai nebijojo spalvų, visose kolekcijose vyravo gyvos, išraiškingos, kartais net akį rėžiančios spalvos. E.Tautz kolekcijoje vyravusi fuksijos spalva rėkte rėkė jaunystę ir norą išsiskirti. Minimalistiniai siluetai ir ryškios spalvos sukūrė vientisą dermę.

E.Tautz

Efektingai spalvas panaudojo Jonathan Saunders, sodrius beveik niūrius mėlynos, žalios ir pilkos atspalvius derino su elektrifikuojančiais mikro raštais. Sunkiau su spalvomis sekėsi susitvarkyti Topman design kūrėjų komandai. Galybė neoninių spalvų mokyklinėms uniformoms nesuteikė nei žavesio, nei šmaikštumo, o juodi havajietiški spaudiniai atrodė negyvi.

Jonathan Saunders

Topman design

Po truputį išryškėjo ir kelios kito sezono tendencijos, kurios atsikartojo Milano mados savaitėje. Lou Dalton, Katie Eary savo kolekcijose vystė sporto temą, naudodamos tiek konkrečios sporto šakos aprangos elementus (Lou Dalton drabužių spalvingumas, marškinėlių siluetas priminė beisbolo aprangą), tiek bendrą sportinės aprangos įvaizdį (Katie Eary kolekciją valdė apsmukusios kelnės, krepšinio šortai ir bliuzonai ilgomis rankovėmis). Saikingai sportišką ir elegantišką kolekciją pristatė Richard Nicoll. Guma dengti audiniai, švarios linijos, gyvybingos, bet nuosaikiai naudojamos spalvos, sukūrė vyriškumo neužgožiančius derinius.

Lou Dalton

Katie Eary

Richard Nicoll

Kita svarbi tendencija buvo audiniai. Gausybė šilko, taftos ir organzos, po kelių metų pertraukos vėl grįžta į vyrų garderobą. Naudodami šiuos su moteriškumu asocijuojamus audinius, dizaineriai siūlo atrasti ir švelniąją vyro pusę. Tiesa, kai kurie jaunatviško maksimalizmo valdomi jaunieji Londono mados kūrėjai nesugebėjo atrasti pusiausvyros. J.W.Anderson modelius aprengė prastai tinkančiais (tarsi L dydžio jaunuolis bandytų įsisprausti į S dydį) moteriškais drabužiais, o Meadham Kirchhoff modeliai atrodė tarsi iš indės močiutės spintos iššliaužę narkomanai.

J.W.Anderson

Meadham Kirchhoff

MILANAS

Sportiškumas, atsipalaidavimas, laisvi siluetai, elektrifikuojančios spalvos, visa tai ir dar daugiau 2013 vasarai žada Milano podiumas. Atsipalaidavimas, laisvumas dominavo visose kolekcijose, tačiau dizaineriai į tai žvelgė kiek skirtingai.

Alexis Mabille, Dolce & Gabbana šias idėjas pateikė per vaikystės prizmę. Prancūzas vyro garderobui suteikė vaikiško lengvabūdiškumo: trumpi atbrizgę šortai, aplink liemenį parišti megztiniai ir džemperiai. Italų duetas tai padarė tiesiogiai, podiumu siųsdami įvairaus amžiaus berniukus, dėvinčius tarsi vyresniojo brolio ar tėvo drabužius. Tiesa, visas tas sicilietiškas kaimas jau kiek įgriso, nes įvairios jo versijos pateikiamos jau kelis sezonus iš eilės. O ir nevaldomai trumpėjantys šortai pradeda nusibosti.

Alexis Mabille

Dolce & Gabbana

Itališka atsipalaidavimo dvasia sklido iš Gucci kolekcijos. Tik skirtingai nei Fellinio, Fridos Giannini “saldaus gyvenimo” versija buvo spalvota. Žaliais, garstyčių geltonio, skaisčiai raudonais ir mėlynais kostiumais pasidabinę ateinančių metų vasaros vyrai spinduliavo ramybę ir eleganciją be pastangų. Būtent blizgantys, šiugždantys, švelnūs drabužiai sukūrė ne tiek prabangos, kiek atsipalaidavimo įspūdį. Ta pati itališko laisvumo dvasia sklido ir iš John Varvatos bei Brioni kolekcijų. Ir nors ant Londono podiumo šilkas, organza, atlasas atrodė daugiau ironiškai, Milano kolekcijoms suteikė dekadentiškumo.

Gucci

John Varvatos

Brioni

Kalbant apie dekadansą, Versace nepasišiukšlino. Vienas mados apžvalgininkas labai taikliai pastebėjo, kad naujoji kolekcija priminė romėnišką orgiją Majamio diskotekoje. Auksu ir sidabru blizgantys audiniai, kostiumai atitrauktomis rankovėmis ir masyvūs aksesuarai grąžino devintąjį dešimtmetį ir jo kičišką aprangą. Kitą, labiau istorinę, dekadentiškumo viziją pateikė Vivienne Westwood. Pusryčiai žolėje buvo kolekcijos tema, ir iš tikrųjų tai buvo pusryčiai. Susitaršę, tarsi ką tik pabudę, modeliai dėvėjo drabužius margintus skruzdėlių ir žolės dėmių raštais.

Versace

Vivienne Westwood

Šilkas ir atlasas Alexander McQueen kostiumus ir marškinius darė panašius į pižamas. Moterų 2013 Resort kolekcijoje pasirodęs raštas, primenantis Gustavo Klimto paveikslų foną, puošė kelis vyriškus kostiumus. Tačiau viso to kūno išryškinimo ir formos suteikimo vyriškoje kolekcijoje nebuvo nė kvapo. Kolekcijoje vyravo vienspalviai drabužiai, tik keli deriniai buvo paryškinti laumžirgių ir cikadų detalėmis. Šilkas dominavo ir ant Ermenegildo Zegna podiumo. Tik drabužių siluetuose buvo mažiau laisvumo. Sportinių elementų nestokojantys deriniai puikiausiai dera prie jachtos ir vilos Viduržemio jūros pakrantėje.

Alexander McQueen

 Ermenegildo Zegna

Toli nuo jūros ar kito vandens telkinio buvo Costume National vyras. Tarsi išsiruošęs į safarį, šis miestietis aprangoje sujungia urbanizmą ir laukinę gamtą. Betono ir metalo plynės susitinka su neaprėpiamais dykumos smėlynais. Panašios tematikos kolekciją pristatė ir Bottega Veneta, tik Sacharos dykynes iškeitė į Šiaurės Amerikos prerijas. Gąsdintis nebūtina, džinsinio kaubojaus ant podiumo neišvydome. Pasipuošęs indėniškomis detalėmis, šis miestietis visiškai nesistengė sujungti miesto ir gamtos. Jis atsiduoda laisvei, nevaržomam judėjimui.

Costume National

Bottega Veneta

Judėjimas, atletiškumas, sportas. Ne, podiumu nepražingsniavo armija sportinių kostiumų. Tačiau Calvin Klein, Neill Barrett, Salvatore Ferragamo, Valentino ir Prada įkvėpė sportas ir tai buvo akivaizdžiai jaučiama. Drabužių detalės pasiskolintos iš sportinių uniformų, ar tai būtų jau Londone matyti beisbolo marškinėliai ir krepšinio šortai, lenktynininkų švarkeliai, ar sportiniai bateliai. Toks amerikietiškas sportiškas stilius šį kartą turėjo itališką prieskonį. Mažiau džinsinės medžiagos ir trikotažo, daugiau kašmyro ir kitų prabangių audinių. Dizaineriai taip pat gausiai naudojo sportinius, pažangiausiomis technologijomis apdorotus sintetinius audinius.

 Calvin Klein

Neill Barrett

Salvatore Ferragamo

Valentino

Prada

Valentino ir Prada kolekcijose atsiskleidė uniformiškumas. Tiesios sportiškų Valentino drabužių linijos griežtėjo kol tapo militaristinėmis, o Prada sportiškumas virto belytiškumu ir homogeniškumu. Ant Prada podiumo pasirodė abiejų lyčių modeliai dėvintys universalius drabužius, futuristines uniformas neleidžiančias identifikuoti jų dėvėtojų. Uniforminis modernizmas ir minimalizamas vyravo Jil Sander kolekcijoje.

Jil Sander

Ir nors daugelio kolekcijų spalvinė gama buvo santūri, tačiau viena iš kitų metų vasaros tendencijų bus spalvos. Sintetinės spalvos tiesiog prikaustė dėmesį Burberry Prorsum ir Salvatore Ferragamo kolekcijose. Christopher Bailey mados gerbėjams pasiūlė tarsi į čežančius saldainių popierėlius suvyniotus modelius (nors spalvų ir metalizuotų audinių derinys atrodė beveik nežemiškas). Massimiliano Giornetti drabužius nudažė perdėtai ryškiomis vaisių (oranžinė, geltona, rausva) ir ne visai (mėlyna) spalvomis.

Burberry Prorsum

Raštai vis dar neužleidžia pozicijų. Langeliai išlieka, tačiau jie stambėja ir nesudaro jokių papildomų raštų. Atsiranda juostos, šiek tiek vertikalių dryžių. Kitos vasaros must-have bus gėlės. Gėlėmis buvo dekoruoti Calvin Klein, Gucci audiniai (grafiškais, vienspalviais gėlių siluetais), Bottega Veneta (vienspalvės gėlių aplikacijos ant kostiumų, taip pat gėlėtas išverstas audinys), Versace (ryškios pieštos gėlės).

PARYŽIUS 

Paryžiuje savo kolekcijas pristatantys dizaineriai mažiau linkę paklusti bendrų tendencijų kategorizavimui. Jų kolekcijose susijungia visos idėjos ir yra išgryninamos naujos. Taigi taip ant Paryžiaus podiumo buvo ir atsipalaidavimo, ir sportiškumo, ir ryškių spalvų, ir metalizuotų audinių, ir įvairių raštų.

Sportiškumo elementai buvo prasibrovę į beveik kiekvieną kolekciją. Ar tai būtų jau kelintą sezoną matomi Givenchy ir Dior Homme beisbolo švarkeliai, Louis Vuitton marškinėliai ir šortai primenantys naro kostiumą, Dries van Noten dygsniuotos liemenės primenančios fechtuotojų aprangą.

Svarbiausia detalė, kurios trūko Milanui, buvo raštai. Vienspalvius rūbus galima palikti ir rudeniui bei žiemai. Raštai vyravo įvairūs, pradedant kamufliažiniu margumu ir baigiant siurealistiniais piešiniais. Dries van Noten ar Comme des Garcons kamufliažiniai raštai neturėjo nieko bendro su militaristinėmis tendencijomis ir jie jokiu būdu nesistengė maskuoti. Priešingai, spalvotos, augalų ir gyvūnų margumą primenančios dėmės ryškiai švietė sluoksniuotuose šilkiniuose audiniuose. Kūno spalvos nėriniai ir įvairiaspalviai reti mezginiai (Dries van Noten) taip pat panašėjo į maskuojančią medžiagą. Didžiųjų kačių kailio dėmėtumą primenančiais raštais drabužius išmargino ir Kenzo.

Dries van Noten

Nenusileisdami Milanui, Paryžiaus dizaineriai pristatė savo variacijas gėlių tema. Orchidėjų žiedai juodame fone puošė Balenciaga modelius. Sepijos ir fuksijos spalvų rožės žydėjo Christopher Kane drabužiuose. Gėlių žiedų ir įvairių augalų motyvais buvo pagyvintos Lanvin, 3.1 Phillip Lim ir Ann Demeulemeester kolekcijos.

Balenciaga

Christopher Kane

Siurealizmas užkariavo John Galliano kolekciją. Dali, Magritte įkvėpti piešiniai ir aksesuarai buvo naujausios Bill Gaytten kolekcijos vinis. Siurealizmas įkvėpė ir drabužių konstrukciją: įstriži kirpimai ir tarsi brėžiniai išryškintos siūlės, padidinti siluetai, sluoksniuojami audiniai. Kolekcija išsiskirianti ir sunkiai pamirštama. Atrodo, kad B.Gaytten pagaliau pavyko sukurti kažką tokio, kas tiktų Galliano, bet nebūtų jo kopija.

John Galliano

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Riccardo Tisci Givenchy modelius papuošė išskirtiniais vaizdiniais. Žemiškuosius rotveilerius ir strelicijas pakeitė Mergelės Marijos atvaizdai. Visa kolekcija buvo persmelkta religinių vaizdinių ir insinuacijų. Juodos tunikos aukštomis apykaklėmis ir padidinti sportiniai marškinėliai priminė sutanas ir arnotus.

Givenchy

Paryžiaus dizaineriams kirpimai yra labai svarbūs. Vieni linkę jais eksperimentuoti (Mugler, Ann Demueulemeester), kiti akcentuoja tradicinius siluetus. Tiesių linijų ir paryškinto silueto Dior Homme kostiumai priminė paradines uniformas. Sportiškomis detalėmis (beisbolo striukės, sutraukiamas lietpalčių liemuo) pagyvintoje kolekcijoje vyravo tamsiai mėlyna (navy) spalva.

Mugler

Dior Homme

Lygiai taip pat Lanvin praėjusio sezono spalvas iškeitė į klasikinius siluetus ir klasikines spalvas. Laisvi marškiniai atraitotomis rankovėmis, kelnės aukštu liemeniu ir odiniai marškiniai atrodė pakankamai vyriškai, tačiau neprarado elegantiškumo. Juodai baltą kolekciją paįvairino keli pastelinių spalvų modeliai.

Lanvin

Tradiciškai istorinių uniformų kirpimų įkvėptus švarkus pristatė Balmain mados namai. Juosmenį siekiantys švarkai išsiskyrė ne tik antpečiais ar atitrauktomis rankovėmis, bet ir medžiagos tekstūra (gobeleninis audinys). Pačioje kolekcijoje vyravo Saharienne stilius, chaki ir smėlio spalvos, safario švarkai ir marškiniai bei ties klubais platesnės kelnės.

Balmain

Kelionių ir klajonių motyvas pasirodęs Milano podiumuose, Paryžiuje iš sausumos persikėlė į jūras. Vandenynas, buriavimas, jūreiviai įkvėpė Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier ir Hermes. Kim Jones ir Veronique Nichanian savo kolekcijoms Louis Vuitton ir Hermes mados namams pateikė elegantišką ir puikiai jų klientui tinkančią kelionės jūra idėją. Dvieiliai švarkai ir drobiniai kostiumai idealiai tinkantys savaitgalio pasiplaukiojimams jachta. Aktyvesniam buriavimui buvo pasiūlyti žvejų darbinių rūbų įkvėpti deriniai pasiūti iš technologiškai apdirbtų natūralių audinių ir odos, suteikiant jiems sintetiškumo.

Louis Vuitton

Jean Paul Gaultier jūreivis ne tik klajojo po vandenynus, bet ir pasiekė kelionės tikslą: Indiją. Dalį kolekcijos sudarė jūreiviškos kelnės aukštu liemeniu, marškinėliai jūreviškais dryžiais ir jūreivių tatuiruotes atkartojančiais piešiniais. Šioji kolekcijos dalis panašėjo į jūreivius La male reklamoje. Kiti kolekcijos drabužiai buvo pasiūti iš indiškais raštais margintų audinių. Modelių galvas puošiantys turbanai sustiprino Indijos efektą. 

Jean Paul Gaultier

Paryžiaus kolekcijose dominavo raštai, bet ne spalvos. Elektrinius atspalvius prancūzai naudojo santūriau, dažnai pasirinkdami tamsesnius arba sušvelnindami iki pastelinių tonų. Ryškesnių spalvų akcentais išsiskyrė Victor & Rolf (oranžinė ir raudona), Mugler (koralo rausvumo ir atolo mėlynumo), Ann Demeulemeester (brangakmenių tonai). Šio sezono mėtų spalvą Givenchy iškeitė į pastelinę rausvą ir alyvinę

Kolekcijose buvo gausiai naudojami šilkiniai audiniai, suteikiantys drabužiams rytietiškumo (Indijos radžų drabužiai, japoniškų kimono motyvai). Blizgesio turinčios medžiagos buvo derinamos su linu ir drobe. Metalizuoti audiniai buvo naudojami įvairiems viršutiniams drabužiams (kelnės ir paltai Maison Martin Margiela; kostiumai, liemenės Lanvin) bei aksesuarams (Victor & Rolf kaklaraiščiai).

Maison Martin Margiela

Apibendrinant 2013 metų pavasario vasaros vyrų mados savaites galima drąsiai teigti, kad kiti metai bus spalvingi ir sportiški: elektrifikuojančios Milano spalvos ir indiški Paryžiaus raštai, sporto šakų įkvėptos aprangos detalės, technologiškai apdoroti ir metalizuoti audiniai.